Esto, dicho así en términos muy muy generales, sería un resumen básico pero sugiero bucear en internet para completar este breve resumen. He estado buscando alguna foto que ilustre lo dicho por eso de que una imagen vale más que mil palabras, pero no he encontrado nada que pueda contribuir a aclarar el tema.

A cambio, os ofrezco ésta que sí me resulta muy inspiradora en estos momentos de transición climatológica. Es un precioso viñedo de albariño de Lagar de Cervera en O Rosal donde estuve hace unos días. ¡Viva la primavera!

En torno a los vinos naturales, se agrupan bodegas muy personales, ya que defienden la participación directa del propietario/viticultor en todo el proceso, donde puntúa más el trabajo manual y artesanal que el realizado de forma mecánica.  Quizás estos vinos, si se cumplieran todas las premisas, sí se podrían considerar los verdaderos vinos de autor.

Para estos vinos, es de gran importancia lo que no se hace para obtenerlos:  no usan levaduras comerciales ni se utilizan productos ni bacterias que ayuden a acelerar tanto la fermentación alcohólica como la  maloláctica.  Tampoco se corrige la acidez (normalmente con la adición de ácido tartárico o cítrico) ni se deacidifican y por supuesto, no se chaptalizan (adición de azúcar o glucosa, para incrementar grado) ni se encabezan (adición de alcohol vínico para aumentar su grado alcohólico). Tampoco se usa ácido ascórbico, sórbico o sorbato potásico, ni se emplea la ósmosis inversa, la concentración de mostos, la criomaceración o cualquier otra técnica que suponga la disgregación artificial de los componentes del mosto o el vino.  Tampoco se filtra ni clarifica el vino al final.

El Anhídrido Sulfuroso o Dióxido de Azufre (SO2) es el gran desinfectante en el día a día de las bodegas. Para desinfectar, se utiliza el azufre (en dosis muy bajas limitadas por ley), que mediante combustión da anhídrido sulfuroso; o bien anhídrido sulfuroso en gas comprimido en bombonas; o un derivado sólido conocido como metabisulfito potásico, que en contacto con líquido ácido (como lo son vinos y mostos) da lugar a anhídrido sulfuroso. Esto está prohibido en los vinos naturales en todas las fases de la elaboración de vino, puesto que defienden solo el generado por el propio vino en su proceso. Más  bien fomentan la investigación y aprendizaje de técnicas que eliminen su necesidad como son la hiperoxidación del mosto, la estabilización natural que solo el transcurso del tiempo permite, o el seguimiento de procesos físicos y químicos espontáneos.  De aquí la importancia del factor humano en la elaboración, ya que es fundamental  el control visual y el control organoléptico del potencial de oxidación. Por descontado que uno de los mayores retos es la limitación de la exposición del vino al aire.

Todo el que hace vino de calidad y hablo de calidad  con mayúsculas, ya sigue las ideas básicas de los principios de alguna de las categorías descritas. El respeto al medio ambiente mediante una viticultura responsable y la mínima intervención externa es algo propio de las bodegas serias que dan vinos virtuosos. Ahora, hace falta ver si entre los ecológicos, biodinámicos y naturales, encontramos grandes vinos; de calidad con mayúsculas también. 

El actual pope del biodinamismo es el viticultor francés Nicolás Joly , propietario de uno de los viñedos más antiguos del mundo (Coulée de Serrant). Escribió “Le vin du ciel à la terre” tras su experiencia de 15 años convirtiendo su viñedo en biodinámico y defiende estas prácticas con la fe del converso, porque permite “conseguir magníficos vinos… permitiendo al vino dar una expresión de la personalidad del terreno, un terreno que a su vez refleja las fuerzas de la atmósfera y el cosmos”.

La biodinámica es la agricultura ecológica estricta que defiende la actividad bacteriana del suelo y el equilibrio del ecosistema labrando la tierra según los ciclos de la luna y la posición de los planetas, e interrelacionándolos con los minerales, los animales y las personas a un ritmo marcado por el cosmos. Proclaman que si éstos tienen influencia sobre las mareas ¿por qué no la iban a tener sobre la tierra? Básicamente, se trata de elaborar el propio compost, de utilizar estiércoles fermentados, purines, macerados de plantas y abonos verdes con rotaciones y cultivos asociados. Se debe fomentar la presencia de flora y fauna autóctona, debiendo integrarse en las áreas de cultivo donde es preciso mantener la cobertura del suelo. Todo esto, integrando el ganado que ayude a seguir el ciclo completo, autoabasteciéndose en todas las fases. El enriquecimiento del suelo -al que se refieren como su fertilidad- se hace a través del uso de preparados que lo vivifican y son los que llaman la atención de la comunidad científica.  Éstos se hacen con ceniza, hierbas, plantas o como el “preparado 500” que consiste en enterrar un cuerno de vaca lleno de estiércol durante el verano para desenterrarlo más tarde y diluir su contenido en gran cantidad de agua con la que se rocía el viñedo tras haberlo agitado primero en el sentido de las agujas del reloj y luego al contrario. Estos preparados aparentemente esotéricos, van dirigidos presuntamente a incrementar los microorganismos del terreno.

Las preguntas sobre la eficacia de los procedimientos dada la bajísima concentración del preparado es motivo de continua discusión. Claude Bourguignon, reconocido experto en terruños y uno de los viticultores más importantes del mundo, no ve diferencias de este tratamiento frente a uno orgánico en los niveles superiores del suelo, sin embargo, admite que a mayor profundidad sí se aprecia mayor actividad biológica. El cuerno de estiércol es muy rico en vida microbiana y contribuye a aumentar también los elementos como potasio, boro y magnesio.

Actualmente hay poco biodinámico español porque no hay viticultor dispuesto a perder una cosecha por no tratarla, aunque muchos sí aplican prácticas biodinámicas puntuales. Se aprovechan las fases de la luna para algunas labores (poda de viñas jóvenes con luna creciente y menguante para las más viejas) o se realizan las trasiegas con luna llena (coincidiendo con presión atmosférica alta) cosa que ya hacían los viejos.  Todo esto, como reacción a un período de abuso de herbicidas en un afán por terminar con las plagas pero que termina deteriorando un suelo vivo, lo que fuerza a recurrir a abonos químicos nuevamente para devolverle riqueza al terreno, en una espiral sin fin.

El único reconocimiento posible de que un vino ha sido elaborado siguiendo las prácticas biodinámicas, es que tenga una certificación Demeter visible en el etiquetado. 

El actual pope del biodinamismo es el viticultor francés Nicolás Joly , propietario de uno de los viñedos más antiguos del mundo (Coulée de Serrant). Escribió “Le vin du ciel à la terre” tras su experiencia de 15 años convirtiendo su viñedo en biodinámico y defiende estas prácticas con la fe del converso, porque permite “conseguir magníficos vinos… permitiendo al vino dar una expresión de la personalidad del terreno, un terreno que a su vez refleja las fuerzas de la atmósfera y el cosmos”.

La biodinámica es la agricultura ecológica estricta que defiende la actividad bacteriana del suelo y el equilibrio del ecosistema labrando la tierra según los ciclos de la luna y la posición de los planetas, e interrelacionándolos con los minerales, los animales y las personas a un ritmo marcado por el cosmos. Proclaman que si éstos tienen influencia sobre las mareas ¿por qué no la iban a tener sobre la tierra? Básicamente, se trata de elaborar el propio compost, de utilizar estiércoles fermentados, purines, macerados de plantas y abonos verdes con rotaciones y cultivos asociados. Fomenta la presencia de flora y fauna autóctona integrándolas en las áreas de cultivo donde es preciso mantener la cobertura del suelo. Todo esto, con la convivencia de ganado que ayude a seguir el ciclo completo, autoabasteciéndose en todas las fases. El enriquecimiento del suelo -al que se refieren como su fertilidad- se hace a través del uso de preparados que lo vivifican y son los que llaman la atención de la comunidad científica.  Éstos se hacen con ceniza, hierbas, plantas o como el “preparado 500” que consiste en enterrar un cuerno de vaca lleno de estiércol durante el verano para desenterrarlo más tarde y diluir su contenido en gran cantidad de agua con la que se rocía el viñedo tras haberlo agitado primero en el sentido de las agujas del reloj y luego al contrario. Estos preparados aparentemente esotéricos, van dirigidos presuntamente a incrementar los microorganismos del terreno.

Las preguntas sobre la eficacia de los procedimientos dada la bajísima concentración del preparado es motivo de continua discusión. Claude Bourguignon, reconocido experto en terruños y uno de los viticultores más importantes del mundo, no ve diferencias de este tratamiento frente a otros en los niveles superiores del suelo, sin embargo, admite que a mayor profundidad sí se aprecia mayor actividad biológica. El cuerno de estiércol es muy rico en vida microbiana y contribuye a aumentar también los elementos como potasio, boro y magnesio.

Actualmente hay poco biodinámico español porque no hay viticultor dispuesto a perder una cosecha por no tratarla, aunque muchos sí aplican prácticas biodinámicas puntuales. Se aprovechan las fases de la luna para algunas labores (poda de viñas jóvenes con luna creciente y menguante para las más viejas) o se realizan las trasiegas con luna llena (coincidiendo con presión atmosférica alta) cosa que ya hacían los viejos.  Todo esto, como reacción a un período de abuso de herbicidas en un afán por terminar con las plagas pero que termina deteriorando un suelo vivo, lo que fuerza a recurrir a abonos químicos nuevamente para devolverle riqueza al terreno, en una espiral sin fin.

El único reconocimiento posible de que un vino ha sido elaborado siguiendo las prácticas biodinámicas, es que tenga una certificación Demeter visible en el etiquetado. 

Dado que las dudas entre las distintas categorías son muchas y no existe reconocimiento oficial que guíe al consumidor por todas ellas, es preciso reconocer qué implica cada tipo.

Aquí van las primeras pinceladas para entender los vinos ecológicos y en los siguiente posts nos centraremos en los vinos biodinámicos y naturales.

Para entendernos y muy a grandes rasgos, podemos decir que los vinos ecológicos, también coloquialmente llamados vinos orgánicos o bio para mayor confusión, son solo los que están elaborados con uvas que provienen de cultivo ecológico certificado.

Para etiquetarse como tales, tienen que pasar unos controles y unas condiciones fijadas por la UE y que las Comunidades Autónomas deben asegurar que se cumplen a través de los correspondientes controles.  Básicamente, se trata de evitar los productos químicos de síntesis para favorecer la regeneración del suelo a base de insectos y plantas en el viñedo. Sólo se utiliza de forma excepcional el azufre y el sulfato de cobre (llamado “caldo bordelés”) contra las plagas de insectos y cepas resistentes, y feromonas que esparcidas por entre las cepas actúan como cepos de atracción sexual que confunden al insecto evitando su reproducción.

Se emplea compost natural y abono de granja de la propia explotación en lugar de sustancias químicas y fertilizantes. La cubierta vegetal de la tierra es una fuente natural de abono nitrogenado y también puede evitar plagas por lo que no se quita la hierba entre líneas lo que revierte en una protección de la biodiversidad y ofrece una imagen del viñedo muy distinta a la de antaño donde no se veía ni una brizna de hierba entre las líneas de cepas. Las presencia de abejas es fundamental  como polinizadoras, así como la minúscula crisopa que es una larva que literalmente devora  las diferentes plagas de pulgón, cochinilla, larvas de mariposas e incluso acaba con los huevos de insectos; la popular mariquita, por ejemplo, es la depredadora perfecta de insectos patógenos.

Normalmente, si todo está hecho correctamente, al viñedo se le intercalan otros cultivos como árboles frutales, olivos y se cuenta con cría de animales para aportar una mayor complejidad y biodiversidad, aparte de proteger el suelo frente a la erosión. Por eso la ecología habla siempre de policultivo.

El agua contaminada es uno de los principales enemigos del medio ambiente por lo que en una bodega ecológica no se utilizan detergentes ni desinfectantes; sólo agua a presión para su limpieza.

Básicamente, se trata de evitar los productos químicos de síntesis para favorecer la regeneración del suelo a base de insectos y plantas en el viñedo. Sólo se utiliza de forma excepcional el azufre y el sulfato de cobre (llamado “caldo bordelés”) contra las plagas de insectos y cepas resistentes y feromonas que, esparcidas por entre las cepas, actúan como cepos de atracción sexual que confunden al insecto evitando su reproducción.

Se emplea compost natural y abono de granja de la propia explotación en lugar de sustancias químicas y fertilizantes. La cubierta vegetal de la tierra es una fuente natural de abono nitrogenado y también puede evitar plagas; lo que revierte en una protección de la biodiversidad. De ahí la imagen de hierbas entre las cepas, cuando hace unos años no se veía ni una brisna de hierba en un viñedo considerado bien cuidado. Las presencia de abejas es fundamental  como polinizadoras, así como la minúscula crisopa que es una larva que literalmente devora  las diferentes plagas de pulgón, cochinilla, larvas de mariposas e incluso acaba con los huevos de insectos; la popular mariquita, por ejemplo, es la depredadora perfecta de insectos patógenos.

Normalmente, si todo está hecho correctamente, al viñedo se  le intercalan otros cultivos como árboles frutales, olivos y se cuenta con cría de animales para aportar una mayor complejidad y biodiversidad, aparte de proteger el suelo frente a la erosión. Por eso la ecología habla siempre de policultivo.

El agua contaminada es uno de los principales enemigos del medio ambiente por lo que en una bodega ecológica no se utilizan detergentes ni  desinfectantes;  sólo agua a presión para su limpieza.

En bodega, el vino solo se clarifica con clara de huevo o gelatina, aunque se permite la adición de porcentajes muy pequeños de anhídrido sulfuroso en el mosto como conservante (1/3 de lo que se utiliza en la elaboración del vino convencional) que además juega un papel de antiséptico, desinfectante y antioxidante.

El pasado certamen ha venido a demostrar que corren aires positivos. Entre los vinos presentados a cata, cabe señalar tendencias de interés.  A saber; los vinos blancos elaborados con variedades aromáticas como la verdejo o la sauvignon blanc han demostrado estar a la altura y –para que negarlo- han dado alegría al panel de catadores. El oro fue para Viña Betola, la plata para Juan Gil Moscatel y el bronce para Alceño, todos 2012. Los rosados siguen estando en una línea muy agradable y golosa, con colores atractivos y sugerentes, con aromas frescos y paso de boca meloso. Los 3 premiados -dos platas y un bronce, fueron todos de monastrell y del 2012: Torrecastillo y Alceño, plata y el bronce para Hispalis que también lleva syrah.

El capítulo de tintos jóvenes se puede considerar que ofrece menos sorpresas. Son todos primos hermanos entre sí y aunque bien elaborados y expresivos dentro de su tipología, no se encuentran muchos factores diferenciadores entre marcas. Los jóvenes sin barrica premiados fueron todos del 2012; el oro fue para el syrah de Sabatacha, la plata para Luzón y el bronce para el monastrell/tempranillo de Castillo de Jumilla y entre los que, además, son monovarietales de monastrell,  el oro fue para Viñahonda, la plata para Señorío de Tobarra y Dominio de Ontur se llevó el bronce.

La línea más conseguida ha estado entre los que han pasado un tiempo en barrica donde cabe destacar los 2010 y 2011 que han dado muy bien la cara. De los tintos con paso por barrica, es interesante comprobar que los tres –oro, Alceño Premium 2012,  plata 100X100 Syrah 2012 de Carcelén y bronce Altico 2011, son todos de syrah. Para los monastrelles  con barrica, el oro fue para Torrecastillo roble 2012, la plata para 100X100 monastrell 2011 de Carcelén y el bronce para Casa Castillo monastrell 2011.

De los crianzas galardonados, el oro fue para Alceño selección 2009, la plata para Pio del Ramo 2009 y el bronce para Oferente 2010.

En reservas y gran reservas el oro quedó huérfano, pero la plata fue para Castillo de Jumilla Res. 2009 y el bronce para Castillo San Simón Gr.Res 2003.

De los vinos de añadas más viejas, reluce cual gema Las Gravas 2009 que ganó el oro, seguido de Altos de Luzón 2008 con la plata y Sierva 2010 el bronce. El primero es un tinto espléndido resultado de la combinación de viejo viñedo de riguroso secano, con una fuerte apuesta por un vino de máxima complejidad y de corte más actual y llamativo. Éste es un apoyo más para un gran vino que encandila en cada cosecha.

Los vinos dulces de licor premiados, elaborados los tres con monastrell, fueron: oro Amatus 2011, plata Silvano García 2011 y Alceño 2010 bronce.

El concurrido grupo de premiados posa tras la recogida de los respectivos galardones. 

No hay que perderse el Túnel de Vino que permite catar y comparar vinos de distintas comarcas vinícolas, por variedades.  Es siempre muy instructiva la cata en paralelo de la misma uva pero de distintos orígenes, climatologías, etc. Un acierto de iniciativa.

Para estas ocasiones de cata, viene a cuento la utilización del sistema ENOMATIC presente en la Feria, cuyo sistema se basa en unos dispensadores  integrados en unos muebles de muy buen diseño (por algo son italianos) que permiten servir vino por copas, manteniendo varias botellas abiertas a la vez, sin ningún riesgo de oxidación dado que añade nitrógeno a la botella a medida que se va consumiendo.  
Los estudios hechos demuestran que, con este sistema, se puede mantener una botella abierta hasta 20 días sin que se aprecie ningún tipo de degradación.  De todos modos, ¡es deseable que rote más que eso.

¡Sin duda sería así con un Luberri  2013 que también probé en el Salón. Es un tinto joven que tradicionalmente tiene la buena costumbre de salir de los primeros y ser un verdadero derroche de fruta y frescura. Como su propietario, Florentino, es todo expresividad, opulencia y naturalidad. Bordan este maceración carbónica año tras año pero, asimismo, no hay que perder ojo al Reserva 2007 ni al Cepas Viejas 2006; tempranillos en estado puro y de los buenos.

Para redondear la visita al Salón, me encontré con dos proyectos más que interesantes. A estas alturas, los amantes de un buen gin-tonic ya saben de la existencia de la tónica Fever Tree que en tan solo 8 años en el mercado ya se ha posicionado como la tónica imprescindible para la receta perfecta. Ahora, Charles Rolls, CEO de la empresa se presenta con un nuevo producto bajo el brazo: la Fever Tree Cola que completa la ya amplia gama de mixers premiums de la casa. ¡Ya me lo estoy imaginando en versión cubata! Francamente me gustó porque a diferencia de la coca-cola (con la que no pretenden ni competir, porque solo en los libros David vence a Goliat);  tiene más aromas francos sin atisbos de sirope y azúcares. En breve se encotrará en establecminetos especializados para seguir rizando el rizo en materia de coctelería.

La cercanía del mundo del aceite y del vino me impide pasar por delante de temas de aceite sin detenerme.  Los paralelismos de producción, cata y degustación son tan llamativos y dependen de las mismas cosas que en un vino… suelo, clima, variedad, voluntad, filosofía y buen hacer, que cuando veo un buen aceite me llama tanto la atención como una buena copa.  

Circe Verdejo 2012. Avelino Vegas de Rueda.    Las uvas de verdejo para este vino provienen de viejas viñas segovianas de Moraleja, Aldeanueva, Codorniz y Santiuste.  Un detalle a tener en cuenta es la sedosidad que tiene en la boca;  resulta realmente embaucador y va de maravilla con guisos de carnes blancas, verduras y por supuesto, con los consabidos mariscos; especialmente cuando se respeta la materia prima pura y dura. Otra cosa que me encanta es su presentación: original, limpia, elegante…  y con esta “cara”, dudo que alguien aunque no recuerde el nombre, se olvide de su impactante presencia. Por otro lado, si la Circe griega encantó a los hombres en la Odisea de Homero creo que incluso enamorando al propio Homero, no vamos a ser menos dejando pasar este vino que también ejerce sus encantos.  10,30€.

Añil Macabeo 2012. Vinícola de Tomelloso de La Mancha.   Bueno y barato, no me atrevo a poner lo de bonito si nos fijamos solo en su apariencia externa, pero si hablamos de algo más que la presentación, entonces sí  es bonito.  Un blanco manchego elaborado con macabeo que ofrece frescura, buen paso de boca y amabilidad. Fue de los primeros blancos manchegos que revolucionaron el estilo de los que se hacían hasta entonces,  ofreciendo ligereza, y frescura por encima de todo. Se bebe casi sin sentir. No llega a 4€ ¿se puede pedir más por menos?

Mar de Frades Brut Nature de albariño, de la bodega del mismo nombre en Rías Baixas.   Es la última novedad que ha lanzado esta bodega. De sobra conocidos son sus sabrosos albariños que –ojo al dato- el año 2011, ha conseguido cotas muy altas. Pero volviendo al tema que nos ocupa, éste es un cava hecho con albariño por el método tradicional y ha salido hace unos meses. Marca un nuevo camino para expresar de otra forma la variedad reina de las Rías Baixas. Que  por innovación, entusiasmo y afán de que superación y búsqueda no quede… Quizás estos vinos tiene su “inspiración” mejorada y versionada en clave de calidad, en aquellos vinos con gas añadido que se hacían en O Rosal hace treinta y pico de años. Éste, es una refrescante opción, perfecta para encarar los primeros días de sol con platos marineros, quesos y ensaladas de aliños complejos. 16,50€.

Cuvée 2008 Rosado Brut. Cava del Castillo de Perelada.   Elaborado con la variedad trepat, pero solo en los años buenos cuando todos los hados de la naturaleza se confabulan para dar una cosecha de plena madurez. Conserva un color rosado no demasiado intenso, con unos tonos que llevan más a la piel de cebolla que al rosa fresa; muy personal. En teoría, el color de los rosé es algo que invita; pues éste, pasa el examen en la fase visual con notable. Pero lo realmente bueno viene con la elegante formación de la burbuja, su delicadeza y su absoluta nitidez y limpieza en nariz. Lo mejor que tiene es la complejidad en boca que lo hacen perfecto para acompañar una comida de principio a fin; especialmente con esos platos conflictivos que tiene una gran cantidad de sabores e ingredientes que dificultan un buen maridaje donde muchas veces “se pierde” el vino.  Un placer en torno a 8,20€.

También me encuentro con un spray Ess Lack gold que “pinta” los alimentos para darles un acabado de rey Midas. No es un producto nuevo porque me suena haber visto bombones “metalizados” en bronce y algún postre con un toque de este estilo, pero ver la foto de un pollo dorado sobre una fuente, me ha dado calambres.  No la puedo reproducir porque no tengo estómago para tanto aunque se supone que es el summum del lujo. Ya sabe, si tiene un humilde pollo asado pero no le parece suficientemente fastuoso en la mesa, dórelo –literalmente-y quede como un auténtico idiota, perdón;  quise decir como un auténtico creativo. Solo espero que no lo vean muchos cocineros innovadores que se agarran a un clavo ardiente con tal de epatar.

Y ya el lujo de los lujos actuales parece ser el controvertido tema del body sushi.  Ese sushi que se sirve sobre un cuerpo humano tumbado sobre la mesa, que hace las veces de bandeja. Veo la excentricidad y asisto perpleja a su  puesta en escena pero no acabo de verle el lujo. No me da muy buena espina servirme directamente de una bandeja/cuerpo. Será que no estoy acostumbrada a que la bandeja esté maquillada o tenga pelo o se le vea un lunar.

Claramente no entiendo el lujo del mismo modo. Todo lo anterior me trae a la cabeza las películas de la caída del imperio romano; los excesos, los absurdos, lo alejado de la realidad de mucha gente, etc.  

De momento, solo una pista de un verdadero lujo con mayúsculas:  el Dulce de Invierno 2009 de la bodega Dinastía Vivanco de Rioja.

Es un tinto dulce,  heredero de la ya olvidada tradición de guardar uvas que se hacían pasa en lo alto de las casas a lo largo del invierno. Luego estas pasas se utilizaban para hacer un vino de postre que servía para las largas sobremesas y conversaciones de los días festivos frente a la lumbre.  Rafa Vivanco, ha querido aprovechar la situación del viñedo de mínimo rendimiento que tienen en Briones donde la niebla se instala en invierno y el cierzo, seco y fresco, favorece el desarrollo del hongo que pudre la uva (botrytis cinérea) para conseguir la “materia prima” perfecta para este tinto dulce natural (sin alcohol ni azúcares añadidos).  Está hecho con las cuatro variedades de más raigambre en Rioja; tempranillo, graciano, garnacha y mazuelo que tras un delicado prensado permanecen en barrica francesa más de un año. ¿Qué puedo decir de sus virtudes que lo hagan justicia? Lo más destacable es su longitud. ¡Impresionante! No es pesado y trae a la memoria todas las notas de fruta “trabajada” como los orejones, la carne de membrillo, la piel de naranja confitada, etc. Esto sí es un verdadero lujo.  Pensándolo bien, otro verdadero lujo es el Museo que esta bodega tiene. He visto muchos museos, centros de interpretación y exposiciones de temas de vino y siendo yo un persona motivada, interesada y curiosa del tema vinícola, debo admitir que incluso tan predispuesta y siendo “público entregado” de antemano, me han aburrido muchísimo. Sin embargo, este Museo ha sido toda una revelación. Es la historia de una pasión sincera, con piezas que me dejaron boquiabierta y con un ritmo perfecto que convierte la visita en un verdadero placer. Santiago Vivanco lo dirige con verdadero mimo y es único en su género. Mi más sincera recomendación es que cuando estéis cerca de Briones, no lo dejéis pasar.  Otro lujo…

También me encuentro con un spray Ess Lack gold que “pinta” los alimentos para darles un acabado de rey Midas. No es un producto nuevo porque me suena haber visto bombones “metalizados” en bronce y algún postre con un toque de este estilo, pero ver la foto de un pollo dorado sobre una fuente, me ha dado calambres.  No la puedo reproducir porque no tengo estómago para tanto aunque se supone que es el summum del lujo. Ya sabe, si tiene un humilde pollo asado pero no le parece suficientemente fastuoso en la mesa, dórelo –literalmente-y quede como un auténtico idiota, perdón;  quise decir como un auténtico creativo. Solo espero que no lo vean muchos cocineros innovadores que se agarran a un clavo ardiente con tal de epatar.

Y ya el lujo de los lujos actuales parece ser el controvertido tema del body sushi.  Ese sushi que se sirve sobre un cuerpo humano tumbado sobre la mesa, que hace las veces de bandeja. Veo la excentricidad y asisto perpleja a su  puesta en escena pero no acabo de verle el lujo. No me da muy buena espina servirme directamente de una bandeja/cuerpo. Será que no estoy acostumbrada a que la bandeja esté maquillada o tenga pelo o se le vea un lunar.

Claramente no entiendo el lujo del mismo modo. Todo lo anterior me trae a la cabeza las películas de la caída del imperio romano; los excesos, los absurdos, lo alejado de la realidad de mucha gente, etc.  

De momento, solo una pista de un verdadero lujo con mayúsculas:  el Dulce de Invierno 2009 de la bodega Dinastía Vivanco de Rioja.

Es un tinto dulce,  heredero de la ya olvidada tradición de guardar uvas que se hacían pasa en lo alto de las casas a lo largo del invierno. Luego estas pasas se utilizaban para hacer un vino de postre que servía para las largas sobremesas y conversaciones de los días festivos frente a la lumbre.  Rafa Vivanco, ha querido aprovechar la situación del viñedo de mínimo rendimiento que tienen en Briones donde la niebla se instala en invierno y el cierzo, seco y fresco, favorece el desarrollo del hongo que pudre la uva (botrytis cinérea) para conseguir la “materia prima” perfecta para este tinto dulce natural (sin alcohol ni azúcares añadidos).  Está hecho con las cuatro variedades de más raigambre en Rioja; tempranillo, graciano, garnacha y mazuelo que tras un delicado prensado permanecen en barrica francesa más de un año. ¿Qué puedo decir de sus virtudes que lo hagan justicia? Lo más destacable es su longitud. ¡Impresionante! No es pesado y trae a la memoria todas las notas de fruta “trabajada” como los orejones, la carne de membrillo, la piel de naranja confitada, etc. Esto sí es un verdadero lujo.  Pensándolo bien, otro verdadero lujo es el Museo que esta bodega tiene. He visto muchos museos, centros de interpretación y exposiciones de temas de vino y siendo yo un persona motivada, interesada y curiosa del tema vinícola, debo admitir que incluso tan predispuesta y siendo “público entregado” de antemano, me han aburrido muchísimo. Sin embargo, este Museo ha sido toda una revelación. Es la historia de una pasión sincera, con piezas que me dejaron boquiabierta y con un ritmo perfecto que convierte la visita en un verdadero placer. Santiago Vivanco lo dirige con verdadero mimo y es único en su género. Mi más sincera recomendación es que cuando estéis cerca de Briones, no lo dejéis pasar.  Otro lujo…

Vamos por partes: el corcho de una botella tiene que oler a corcho y a ¡nada más! No da pistas de si el vino es bueno o malo porque, el corcho de un vino bueno o de uno malo, debe oler exactamente igual: a corcho.  De este gesto no podemos sacar ninguna conclusión real y solamente si el corcho huele a algo distinto a sí mismo –como por ejemplo a vinagre o a moho, o humedad-  podremos sospechar que el vino tiene alguna pega, pero esto es algo que ya lo apreciaremos en el vino mismo, no por oler un corcho vamos a rechazar una botella.  

Con gesto mecánico y resabiado se puede comprobar la flexibilidad del corcho apretándolo entre índice y pulgar y saber que éste ha hecho bien su trabajo de estanqueidad y admirar su longitud y limpieza que querrá decir que ha preservado correctamente las características del vino. Y punto.  No aconsejo explotar este asunto como tema  de conversación en la mesa porque destacar los componentes de la lignina, la suberina o los polisacáridos que lo hacen elástico es muy aburrido para el que no le interesa mucho, pero que mucho mucho el vino y quedaréis como faltos de imaginación si vuestra conversación gira en torno a la estructura celular del corcho que no se degrada excesivamente con el paso del tiempo.  El corcho en la botella tiene su función y cumple su trabajo, pero olerlo antes de beber el vino, no nos engañemos, no ayuda gran cosa para disfrutarlo.

Para los bodegueros, en cambio,  la preocupación por la calidad de los corchos es constante porque este tapón puede ser el gran aliado del vino o el enemigo público número 1.  Nadie está ajeno a que en una partida aparezca un corcho contaminado que termine por contagiar de malos aromas al vino y que nos haga exclamar ¡este vino tiene corcho! Pero esa es otra historia y lo que sí tranquiliza bastante es saber que hay cantidad de bodegas serias que se toman la molestia de analizar, oler y comprobar una selección de corchos aleatoriamente cogidos de partidas completas para ver sí “pillan” un gazapo olfativo que les cree algún problema.  Cuando a pesar de todo,  una botella “tiene corcho” es una pena y un accidente, pero nunca un defecto del elaborador porque lo natural –el corcho- también tiene su genio. 

Podemos empezar como en un concurso de la tele con redoble de tambores incluido y que dijera, por ejemplo:  ¿hace cuánto tiempo que no prueba usted un tinto roble sabroso? ;  ¿cuándo fue la última vez que probó un buen rosado de la Ribera?;  ¿le suena el Finca el Grajo Viejo?  En resumidas cuentas, ¿hace cuánto que no prueba un Protos?  Pues si no contesta rápido o se va muy atrás en el tiempo, es que todavía no está usted en el espíritu de buscar la verdadera relación calidad precio.  Evidentemente,  no descubro nada si hablo de Bodegas Protos que fue la primera bodega  (1927) de la región que hoy ha pasado a llamarse Ribera del Duero. De hecho, el nombre protos  que viene del griego y quiere decir “primero”,  fue  propietaria de la marca “Ribera del Duero” y cedió el nombre a la entonces incipiente D.O.  que ampara la meseta norte donde confluyen Burgos, Segovia, Soria y Valladolid en un franja vitícola de más de 100 km. de longitud y 30 de ancho, que tiene al río Duero como espina dorsal. Esta bodega, a lo largo de su historia ha pasado de ser una cooperativa de viticultores con una bodega funcional al pie del castillo de Peñafiel, a ser una S.L. con criterios empresariales modernos donde incluso la ampliación la ejecutó el renombrado Richard Rogers (Premio Pritzker de Arquitectura 2007 más conocido en España por el diseño de la T4 del Aeropuerto de Barajas).  Eso es haber recorrido un largo camino desde los primeros embotellados allá por los años 30.

Los vinos han seguido el mismo camino de evolución con factores importantes como el mayor control del viñedo que no solo ha llevado a los responsables a limitar los rendimientos sino también a identificar el viñedo por edad y conocer su comportamiento. Las variables con las que trabajan están ahora mucho más cimentadas y la primera selección de uva se hace en el campo. Los actuales Protos son vinos que no pueden más que gustar a un amplio público. Desde el más sencillo y sabroso tinto roble (7,30€) que por cierto, fue esta bodega la que acuñó este término y estilo de tinto joven con un ligero paso por barrica; pasando por un gustoso rosado (5,30€)de hermoso color, un crianza (13€) muy bien armado, un gran reserva (36,80€)noble y equilibrado como ya quedan pocos, y su tinto de gama alta, Finca el Grajo Viejo (38,82€), fino, desarrollado y con un toque de sofisticación envolvente. Esto se llama una apuesta a caballo ganador.

Llevo a mis espaldas “muchos tragos” y francamente,  no me atraen excesivamente  los vinos de marcado acento vegetal y matices terrosos (prefiero el equilibrio y la armonía, donde no me encuentro aristas que me llevan por la senda de los verdores y recuerdos terrosos. Me encantan en cambio los que tienen un punto mineral, pizarroso, con recuerdos a frutas, flores y especias; otro tipo de notas que se refieren a su terruño…).  Si un vino no sirve para acompañar en la mesa ¿para qué entonces?, ¿para análisis de laboratorio?  Admito que muchos también se beben como aperitivo, como bebida de conversación, pero igualmente los sentaría a la mesa. 

No me emociona debatir sobre vinos, ni pensar sobre ellos, aunque muchas veces sí acompañe el debate o el pensamiento de otros temas con una copa de vino en la mano. Lo que no me atrae en absoluto es un vino que empieza a caer, me da rabia no haber llegado antes; me desilusiona,  y el que esté al borde del deterioro no me dice nada, a no ser que esté delante de un vino muy muy muy viejo que me permite soñar que atrapo un poco del tiempo que encierra y me hace testigo de su marcha.  

El consumo de vino lleva años en descenso aunque según el Observatorio Español del Mercado del Vino, el consumo en los hogares de enero a noviembre pasado tuvo un ligero remonte de 1,8%, a pesar de que el precio medio descendió un 3,5%. 

Me suena mal que se coma con gin-tonics, que los que saben de vinos se sientan cautivados por rarezas difíciles de compartir,  que el consumo caiga y que los graneles y vinos de mesa contribuyan a frenar la caída.  No pinta bien para el sector.

Claramente se están haciendo las cosas mal. Poca promoción, poca profesionalización a la hora de trasmitir y comercializar el vino, poca comunicación con mensajes equivocados o trasnochados, poco servicio, poco mimo… demasiados “pocos” para un solo sector.

¿Alguna idea para salir de mi confusión?

De una botella de 75 cl. se pueden obtener aproximadamente 7 a 8 copas correctamente servidas; lo que significa que rondan los 10 cl. por servicio, o lo que es casi lo mismo; un tercio –más o menos- de su capacidad. Nuevamente recordar que los formatos de copas son tantos ya, que lo del tercio, no es realmente fiable; mientras mayor es la capacidad de la copa, menos fiable es esta sugerencia. Lo digo porque una vez perdí una apuesta con un sumiller que me aseguraba que en la copa balón de su restaurante, cabía justo una botella. A la vista, jamás lo hubiera dicho y así me fue… No hay que dejarse engañar por el tamaño de las copas ya que de ahí viene gran parte de la confusión y seguir mejor los 10 cl. como medida correcta. 

Dicho esto, también hay que recordar que cada servicio tiene su justa medida. Si vamos a tomar un vino en un bar español, la medida tiende más a la generosidad que en un bar suizo o francés donde las copas tienen incluso marcada la medida para evitar conflictos con los parroquianos. Para una cata profesional, una botella puede llegar para 12 o 14 catadores. Durante una comida, lo perfecto es servir la cantidad justa para que el vino no vea alterada su temperatura y para que sea cómodo de beber y manipular, pero tampoco tan escaso como para obligar al constante trajín  de rellenado que es una verdadera lata.

Al hilo de esto, recuerdo una anécdota que me ocurrió en el restaurante de un hotel de 5 estrellas de Madrid. El restaurante, más tarde me di cuenta, es de esos que en lugar de buen servicio caen en el servilismo y confunden la atención con el amaneramiento. Para colmo (detalle que odio) es de los establecimientos en los que les encanta no dejarte la botella en la mesa y tienes al camarero corriendo de la mesita auxiliar a tu mesa para servirte pequeños tragos que parecen muestras gratuitas. Recuerdo haber pedido un reserva del Somontano, bastante bueno, pero a la segunda copa, el vino cambió y mejoró hasta unos niveles milagrosos. El camarero estaba tan ocupado de mesa en mesa que no conseguíamos llamar su atención y en esto, vemos que le sirve al vecino de mesa nuestro Somontano, mientras éste paladea el vino y en voz más alta de lo normal empieza a enumerar las virtudes del Château Rayas del ’94 que estaba tomando y de cómo solo la garnacha de este pago de Châteauneuf-du-Pape era capaz de dar un vino así, etc. etc. Mi compañero y yo miramos nuestra copa y comprendimos el cambiazo pero ¿quién era el guapo que sacaba de su error al “experto” vecino, dejándolo en evidencia ante su compañero de mesa al que claramente quería impresionar? Seguimos comiendo y nos siguieron rellenando la copa con el Château Rayas mientras nuestro vecino, totalmente ajeno al entorno, levitaba entre sorbo y sorbo con nuestro Somontano. Como dato revelador, solo apuntar que entre los dos vinos “solo” habría una diferencia de algo más de 200€ en la Carta de Vinos…

Iba totalmente entusiasmada con la perspectiva de una cata vertical de Grans Muralles  junto con vinificaciones de variedades “rescatadas” en Cataluña por el equipo técnico de Bodegas Torres (trabajo encomiable donde lo haya) pero una vez más, mi gozo en un pozo. No por el tema de la cata de Grans Muralles que fue estupenda, ilustrativa, amena y realmente la disfruté,  pero sí por la pésima sincronización, cadencia, ritmo o timing (como lo quieran llamar), por las prisas y el entorno…

Imaginaros: tarde invernal de frío castellano de agua-nieve donde el taxi de turno te deja “cerca” del pabellón 14 (no se puede acercar más) donde se celebra Madrid Fusión (abstenerse tacones, finuras y elegancias,  que de nada sirven cuando hay que caminar, sortear obstáculos en medio de charcos, baldosas levantadas, pasos bloqueados y tránsito por controles diversos antes de acceder al recinto donde se celebra la ¿Feria?).  Para cuando has subido los dos tramos de escaleras (mecánicas y perfectas) aterrizas en un espacio acotado a la izquierda, inhóspito, amplio y desangelado aunque enmoquetado en la zona principal de catas, con cantidad de basura por el suelo que te da una sensación de haberte equivocado de escenario.  Dentro, una serie de stands de bodegas que habrán pagado lo suyo por estar ahí, pero alineadas fríamente sin ningún mimo, cuidado ni glamour.

He asistido a cantidad de ferias en el IFEMA de Madrid y el entorno se mima, se limpia y ofrece un aspecto que invita a la contemplación, a la participación, al encuentro y al intercambio comercial… No hay más que mirar Arco Madrid, Feriarte,  Almoneda, Intergift,  Classic Auto, etc.  para saber que no hablamos de imposibles.

La cuestión es que se me cayó el alma a los pies porque recordaba el cuidado y la finura de encuentros vinícolas bien hechos (siempre fuera de España, lo siento) que realmente le dan valor al producto que se presenta.  Se supone, o así se presenta Madrid Fusión, como un foro y un evento gastronómico de primera línea.  A lo mejor me lie y el vino no es gastronomía y de ahí que me haya equivocado esperando, inútilmente,  un tratamiento más cuidado del tema vinícola. Para más señas, las copas eran correctas, pero más adecuadas para un bar de mucho trasiego que de un lugar donde se cata y se mima el vino.

Superado el primer chasco del entorno, empezó una magnífica cata vertical de Grans Muralles. Primero llegó el  2001 (en magnum), 2004, 2006, 2009 y vinificaciones de 2010 y 2011 de la recuperada querol, que entra en el coupage del 2009. De éstos últimos, poco puedo decir con cierto rigor porque el tiempo apremiaba y a duras penas conseguí  enterarme de lo más elemental, pero de Grans Muralles… ¡eso ya es otra historia!

Proviene del viñedo documentado más antiguo de Cataluña (principios del s. XII) que rodea el monasterio de Poblet, con un concepto muy claro donde lo que importa es elaborar un vino muy “de la tierra” con un estilo concreto que es la “niña bonita” de Bodegas Torres y debe ser expresión absoluta de su entorno singular con viníferas recuperadas de la zona. Estamos hablando de 2.000, 3.000 o las mil y pico botellas que cada año se puedan hacer respondiendo al estilo prefijado en esta finca pegada a las montañas, de suelo profundo, pedregoso, pero con algo de lima y grava. Visto desde la distancia, parecería casi fértil, pero las 32 ha. de viñedo tienen poca retención de agua y son caprichosas en su producción anual (en 2012, algunas parcelas dieron la mínima cantidad de 800 kilos/ha). El peso histórico del viñedo es importante pero no lo es menos el resultado obtenido. Es un vino donde lo importante es la selección de las variedades en el campo, más que la selección masal o de clones de las variedades.  

2001 y 2009, son añadas cálidas donde las notas de confitería están más presentes. Se nota el trabajo enológico para conseguir más expresión frutal de la garnacha. Tienen un punto más alcohólico que el elegante 2004 que me pareció más noble y armonioso y de una complejidad inmensa.  Este último, realmente me encantó por esa complejidad, por su elegancia, su armonía y por el punto equilibrado de la madera, aparte de unos aromas absolutamente embaucadores.  Un verdadero lujo en nariz y con una boca inmensa y de magnífico paso. Del  2006 me quedo con las notas de confitería y la marcada presencia de la garnacha también, que quizás resulta más fresca y expresiva. Y de las vinificaciones de querol, espero que haya un “continuará”…

Un lujo de cata cuya primera añada de 1996 ya permitía adivinar lo que años más tarde hemos podido ir catando y confirmando.  El último que caté de Grans Muralles; ¡toda una experiencia recomendable!

(Grans Muralles 2008: 98 puntos Anuario de Vinos El País. Aprox 100€)

  
Gallinas & Focas 2010 (aprox. 20€) es la añada que está ahora en la calle de su tinto elaborado a partir de cepas de syrah de 10 años, cultivadas a 200 metros de altitud en la finca Es Vinyaret, y cepas de 25 años de manto negro, cultivadas en la finca Son Roig a 139 metros de altitud y recogidas de forma manual. La viticultura practicada para este vino apela a la racionalidad y con una mínima intervención para asegurar la expresión más natural de la uva. El viñedo mantiene la cobertura vegetal autóctona para potenciar la microbiología propia del suelo donde está asentado y para facilitar la competencia hídrica durante el otoño. Es un vino de esfuerzo colectivo donde los miembros de Amadip participaron en la vendimia y en el pisado de la uva en barricas abiertas mientras Francesc planeaba por todas las operaciones controlando, dirigiendo y supervisando cada uno de los pasos para asegurarse de que todo iba según los objetivos fijados: un tinto de corte mallorquín con un punto envolvente, goloso y frutal aportado por la syrah (en su día, Francesc confesaba haberse inspirado en un estilo desenfadado cercano a los Chateauneuf du Pape del Ródano).

Se vinificó en depósitos de acero y en una combinación de barricas de 250 y 500 litros.  Lo cierto es que el vino sí tiene ese punto de desenfado y frescura que le da un carácter absolutamente personal y también guarda las notas boscosas de los tinos locales junto con recuerdos de fruta roja y frutos muy maduros. No tiene excesiva estructura y en boca resulta de fácil paso, con buena textura, expresión y persistencia. Es un tinto escaso, de producción limitada a menos de 10.000 botellas que la propia organización Amadip comercializa directamente, lo cual deja meridianamente claro dónde van  los ingresos. Aparte del curioso nombre, casi a prueba de olvidos, la etiqueta también está construida a partir de los dibujos de gallinas y focas hechos por los miembros de la organización. Un vino pensado para el disfrute puro y duro que es lo mejor que se puede pedir en estos tiempos.

Como siempre, el listado es muy corto y dejo muchos fuera por mil circunstancias, pero tomar esta lista como un valor seguro y que al tener buena distribución comercial,  resultan fáciles de encontrar.  Son el resultado de cruzar la información que sacaremos a primeros de enero en el Anuario de Vinos de Ediciones El País, con lo que os estoy pasando información privilegiada (pero inofensiva). Como os detallo la puntuación al lado (de 80 a 100), no hace falta más comentario.

Para un picoteo inicial, aperitivos y enredos varios:

Fino. Tío Pepe. González Byass. DO Jerez (97 puntos) Aprox. 6€

Cava. Gramona Imperial 2007. D Cava (95 puntos) Aprox. 15€

Fino. CB. Alvear. DO Montilla (94 puntos) Aprox. 4,50€

Para pescados, masas/pastas o guisos marineros:

Blanco. Viña Mein 2011. Viña Mein. DO Ribeiro (97 Puntos) Aprox. 12€

Blanco. Finca Montico 2011. Marqués de Riscal. DO Rueda (95 puntos) Aprox. 13,50€

Blanco. Tricó 2011. Cía. de Vinos Tricó. DO Rías Baixas (95 Puntos) Aprox. 14€

Carnes, asados, cordero:

Tinto. Luis Cañas Selecc. de Familia 2005. Luis Cañas. DOCa Rioja (94) Aprox. 18€

Tinto. Prima 2010. Maurodos. DO Toro. (92 puntos) Aprox. 9,50€

Tinto. Glorioso 2005. Palacio. DOCa Rioja (92 puntos) Aprox. 18€

Vinos para postre:

Dulce. Alvear de Añada 2008. Alvear. DO Montilla (95 Puntos) Aprox. 7€

Dulce. Gran Barquero. Pérez Barquero. DO Montilla (92 Puntos) Aprox. 6,50€

Dulce. Montecristo Moscatel. Camilo Castilla. DO Navarra (93 Puntos) Aprox. 8€

El albariño lleva encima una larga historia con un pasado inmediato bastante inquieto. A pesar de la prosperidad alcanzada a comienzos de la Edad Media, las rivalidades con los comerciantes ingleses provocó que las autoridades prohibieran la venta de albariño y ribeiro a los “perversos” ingleses. Al final, solo se consiguió sustituir la venta de estos vinos gallegos por vinos portugueses e iniciar así un periodo ruinoso de decadencia de la vitivinicultura gallega.

Corrieron los siglos y los pasados años 70 y 80 fueron  importantes en la lenta recuperación de la producción de uva albariño. Nuevas inversiones, mejoras tecnológicas y un deseo de recuperar un icono del lugar dio lugar a la fundación del Consejo Regulador de la DO Rías Baixas en 1988 que, en un principio, intentó denominarse Albariño. Hoy con muchas tareas ya hechas, lo que se persigue es encontrar el auténtico albariño, un poco más fiel a sí mismo y un poco menos relajado a la hora de dejarse llevar por tentaciones comerciales hechas a medida de mercados específicos que dejan al albariño un tanto desnortado.

Asistimos a momentos apasionantes donde las bodegas llevan a cabo experiencias de las distintas tendencias de elaboración que defienden fermentaciones en barrica, crianzas sobre lías, ligeros pasos por madera, aportes de variedades distintas a la albariño en el coupage final, envejecimientos en botella, etc.  Todo vale para encontrar el verdadero corazón de la auténtica variedad autóctona en el fondo de la copa.

Entre unos y otros, está la Compañía de Vinos Tricó que mantiene una absoluta determinación de no intervención.  José Antonio López, propietario y alma mater piensa que cada cosecha debe defenderse y expresarse por sí misma y que hay que darle todo el tiempo que necesite para llegar a la maduración, previa a su puesta en el mercado. Defiende la honestidad del vino dejándolo que se desarrolle y sin más aditivos ni ayuda que el transcurrir del tiempo que es el que pulirá y redondeará el resultado final. Pasó por Madrid para hacer una cata vertical de las últimas cosechas, algo que hubiera sonado a imposible hace unos años en que se aseguraba que el albariño no envejecía bien y había que beberlo lo más cerca posible del momento de su embotellado.  José Antonio siempre defendió la longevidad del albariño auténtico y el tiempo ha dado la razón a sus elaboraciones.  El prodigioso Nicolás 2010 es un albariño fresco, con volumen, es un paso más allá de armonía y sensación global de equilibrio y sedosidad. Todo esto enmarcado en una amplia sinfonía aromática donde predominan las notas florales. Un verdadero deleite que no hizo sombra ni quedó opacado en compañía de la lamprea hecha en su propia sangre y con cebolla picada. Se dice que la lamprea fue el plato favorito de Carlos V ¡y eso que no contaba con Nicolás de Tricó para redondear el tema!

Se puede decir que el ’82 fue el año que cambió el mundo del vino. En abril de 1983, un entusiasta  y novato americano de Baltimore llamado Robert Parker Jr. escribió en su joven publicación The Wine Advocate que la cosecha del ’82 fue “la mejor añada jamás vista en Burdeos”.  Los críticos de vino franceses no se atrevieron a tanto porque estas cosas conviene decirlas con algo más de argumentos, independiente de  que la añada fuera calificada como Excelente o Muy Buena.  La perfecta maduración del fruto tras un año climático ideal y partiendo de vides muy mimadas y controladas, fue el primer paso fundamental para asegurar su magnificencia pero también entraron en escena la fermentación –sin forzar, la crianza lenta y tranquila en madera, la posterior evolución en botella, etc.  Toda una serie de parámetros que dan la cara a lo largo de los años y qeu resulta impredecible al poco de su clasificación. La perfecta fotografía que hizo Parker demostró estar un poco movida ya que lo que en un principio le llamó la atención; el poderío en boca, la estructura, la concentración...  ha terminado siendo menos espectacular de lo esperado y ha quedado ya desenfocada definitivamente, por la aparición de taninos más bien duros, la rapidez con la que han caído en boca y la falta de expresión en muchísimos casos.

Aun así, el ’82 ha pasado a la historia por ser la cosecha más mediática de la historia. Evidentemente, todo el resto de comarcas elaboradoras del mundo no fueron ajenas al tsunami del poder de los medios y la calificación de una cosecha pasó a tener una trascendencia  promocional que nunca antes tuvo. En España también se tuvo conciencia del hecho y el ’82 fue calificado de Excelente  en bastantes D.O. que, por descontado, cumplían también muchos requisitos para ser consideradas especiales.

En Rioja la cosecha fue muy discutida porque el ’81, calificada de Muy Buena, fue una cosecha de libro. Cuando llegó el ’82, que parecía igualmente excelente pero un tanto más irregular, no debía ser menos a la vista del ambiente  imperante.  Hoy, todavía se discuten las virtudes de una y otra aunque las calificaciones ya son inamovibles: ’81, Muy Buena y ’82 Excelente. En mi cabeza ha quedado el ’81 como la añada de la elegancia, y el ’82 como la del poderío.

El pasado lunes, la tienda de vinos Lavinia tuvo a bien reunirnos para intercambiar impresiones, confirmar creencias o tirarlas por el suelo  y básicamente, para  rencontrarnos con “viejos conocidos” como CVNE,  La Rioja Alta,  Muga,  Martínez Bujanda, Sierra Cantabria y  Bodegas Riojanas en sus distintas versiones del ’82. Siempre es instructivo, divertido, esclarecedor y sorprendente ser testigo de la evolución misteriosa de una botella. Cada vino tiene su historia, cada uno de ellos ha pasado por determinadas vicisitudes que lo han marcado y por encima de todo, han llegado a la mesa para contarlo. ¿El resultado? Como dijo alguien en la mesa; están todos vivos.  Sí, pero no es suficiente. Alguno de ellos hablaba de bret y maderas viejas, otro de vino refrescado con alguna añada más joven para no perder viveza e incluso había alguno que pasaba sin pena ni gloria. Los que me dejaron huella fueron el Sierra Cantabria que casi parecía que estuviera aún evolucionando por la cantidad de fruta negra que se apreciaba en nariz;  me encantó la nobleza absoluta del CVNE ya muy maduro pero sobrio, clásico y elegante como un gran señor;  y el perfil aromático complejo y especiado del 904 de La Rioja Alta, con claros síntomas de madurez, pero con una destacable y sorprendente acidez.  Para ellos, un buen año para recordar. Por mi lado, añadiré que en mi formación vinícola atesoro el recuerdo de Contino ’82, Imperial ’82, Marqués de Riscal ’81, Viña Real ’81 y Bosconia ’81 que son los que he tenido ocasión de volver a catar años más tarde y confirmar lo que en su día ofrecían: todo placer, que de eso se trata el beber buenos vinos.  

Dicen los expertos que hay tres secretos para el éxito comercial: una calidad contrastable,  algún factor diferenciador  y un precio en torno a los 10€. Cumpliendo estos tres puntos:  éxito garantizado.  Para ponerme en espíritu 10, he optado por seleccionar 6 vinos (lo siento pero 10 no se apreciaban bien en foto) que cumplen los 3 valores para garantizar el éxito y aquí van:

Oda Blanc de Castell del Remei  2011. DO Costers del Segre(8,90€)

Atrium Chardonnay 2011. DO Penedés (6,89€)

Enate Chardonnay-234 2011. DO Somontano (7,00€)

GR-174 Casa Gran del Siurana 2011. DOQ Priorat (10,30€)

Glorioso Crianza 2009. DOCa Rioja (6,35€)

Prima 2010. DO Toro (9,50€)

Es una lista corta, pero segura. Los tres blancos son estupendos vinos, cada uno en su tipo. El Oda blanc está hecho con chardonnay  y macabeo y fermentado en sus lías lo cual le aporta un toque de complejidad. Tiene un muy buen paso de boca y es bastante persistente. Lo que más me gusta de él es el buen abanico aromático que despliega donde se reconocen agradables notas de pastelería y flor blanca.  El Atrium de Bodegas Torres no puede dar más por menos.  Es un chardonnay con bastante personalidad, elegante, sobrio pero con mucha fruta y una boca amplia.  Es el blanco con el que acompañaría guisos de pescado o pescados con salsas porque es capaz de mantener su personalidad, acompañando la comida, y no confundiéndose  y perdiéndose en los sabores del plato. El Chardonnay-234 de Enate es muy intenso en aromas. En su excelente expresión aromática  se encuentran notas de fruta blanca madura entremezcladas con un fondo especiado muy agradable. Es muy rico en matices por lo que va creciendo en la copa poco a poco. Es de esos vinos que gusta tomarse solo sin siquiera llegar a la mesa. En boca es carnoso, untuoso y con una refrescante acidez.

Si pasamos a los tintos, tenemos otra buena muestra: el GR-174 de Gran Costers del Siurana. Debe su extraño nombre a un sendero que parte del  Coll de la Teixeta, baja por Porrera y continúa a Falset, capital de la comarca del Priorato, para seguir hasta Bellmunt, Torroja, la Cartuja de Scala Dei y, por la sierra del Montsant  terminar en Cornudella. Es una hermosa tierra de suelos pizarrosos con un paisaje que respira sosiego y sobrecoge. La vena poética del nombre apuntaría a que el vino es la idea de embotellar estas sensaciones, pero hoy que tengo el día más prosaico solo puedo decir que este vino tiene una procedencia reconocible, que es una explosión de fruta en perfecto equilibrio y que da gusto encontrar este nivel de sensibilidad en la elaboración.  El Glorioso de Bodegas Palacio es un crianza riojano de libro: generoso en atributos y valores. Es el vino con el que nadie se puede equivocar porque ofrece todo lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en un crianza honesto, bien hecho, sabroso, con las notas de madera precisas, la persistencia deseada y el precio ajustado. Es la relación calidad precio por excelencia y con mayúsculas.  Prima, por su lado, es un vino con carácter propio de las Bodegas Maurodos (sí, los mismos del reputado Mauro). Las primeras añadas de esta marca fueron más que apreciadas, pero no imaginaba el desarrollo que ha tenido a lo largo de su vida. Un vino que es un verdadero placer donde todo lo bueno de un tinto está presente, un importante despliegue aromático, un complejo juego de sabores, un cuerpo y una estructura idónea y un  gusto final largo con una sensación global notable.

Y esto, es sólo el principio. Continuará…

 No fue hasta los años ’80 en que el mundillo enológico nacional empezó a mirar la garnacha con otros ojos y se oían comentarios cuestionando, no la variedad en sí, sino el tratamiento que ésta recibía en el campo y en la bodega. El Priorato fue en cierto modo responsable de que se la mirara desde otra perspectiva, pero siempre se imputaba su lucimiento más a la comarca y su singularidad que a otra cosa. Sin embargo, la lenta recuperación de su reputación viene de unas pocas elaboraciones de cepas que se han salvado de los arranques de los últimos años y han conseguido elevar el listón a cimas insospechadas; especialmente vinos de cepas viejas y centenarias.

 Hoy los vinos de garnacha están de moda. Los hay muy agradables, sencillos y de precio atractivo a efectos de vino cotidiano como el joven y rosado de Vinícola Navarra y el joven y rosado también, de Bodegas Coviñas de Utiel Requena, y los hay también más especiales y singulares como Las Moradas de San Martín 2007 de la madrileña bodega de San Martín de Valediglesias, el Atteca Armas 2009 de Calatayud y el Garnacha Centenaria 2011 de Campo de Borja.  

El garnacha 2007 es de una complejidad aromática que no puede más que entusiasmar y es el que está removiendo el mundo callado y menos mediático de la elaboración seria de una garnacha que es fiel reflejo de su entorno. Diría que es claramente una de las garnachas monovarietales más interesantes que se pueden probar y está demostrando un envejecimiento sorprendente. Tiene notas especiadas envueltas en mucha fruta y la madera ha hecho un trabajo delicado y sutil que no enmascara para nada la personalidad del vino. Un verdadero deleite.  

El 2009 de Calatayud proviene de cepas centenarias. Es un vino potente y personal que no deja lugar a la agresividad ni a la pesadez  y sí, en cambio, resulta muy sabroso. Responde muy bien a las últimas tendencias del sector que demanda vinos con carácter que realmente representen un factor diferenciador en un mercado que tiende a la igualdad.

Por último, el 2011 de Campo de Borja es un vino más acorde con la larga tradición elaboradora de la comarca, pero impecablemente bien elaborado. Sobretodo, es necesario incidir en la excelente armonía global que presenta y destacar los nítidos aromas varietales, con un paso de boca firme y su largo y persistente sabor final. 

Son tres estilos diferentes, tres enfoques de trabajo también diferentes y con el denominador común de querer plasmar los valores de la variedad en un entorno concreto. Misión cumplida y nosotros que los disfrutemos. 

El amor de mis amores hoy se llama Cirsion, pero también lo es y ha sido en otros momentos y años. He catado todas las añadas de esta marca de las riojanas bodegas Roda desde que salió a la calle y creo que, ninguna, como ésta.  Como grandes recuerdos atesoro la frutosidad inmensa del 2009, la nobleza del 2007 con su equilibrada frescura, el 2004 de escándalo, en fin… pero realmente, quedarme pegada a la silla y sin palabras: el 2010. Sorprende enormemente que siendo tan joven, tenga unos taninos tan finos que resulten en un verdadero derroche de elegancia.

Muchos me dirán que no hace falta ser tan lista para ponerme a soltar loas de un vino que en tienda sale por 150€ y más en estos tiempos, pero después de haber catado vinos españoles (que si nos vamos fuera es otro cantar) de 125€, 218€, 260€, 238€, 800€ y hasta 850€, recomendar éste tiene todo el sentido del mundo. En otro momento me pondré  nuevamente con vinos para hacer frente a una crisis, vinos para disfrutar cuando tenemos el bolsillo roto, o vinos que no duelan, pero ahora mismo, paso a otro nivel y me ponga soñar y disfrutar. Todo lujo y esplendor, como si estuviéramos en otros tiempos… pero también como si fuéramos más sensatos y no nos dejáramos llevar por la comunicación gratuita y bullanguera que encumbra aspectos que no son tan importantes y deja en la sombra el verdadero valor de un vino (que, desde luego, no es su precio exorbitante).

El único secreto  -a voces, por cierto- es que sus uvas son recogidas en el momento de absoluta y óptima maduración sin pecar ni en el exceso de maduración ni en un punto temprano donde ésta aún no ha llegado del todo.  Agustín Santolaya, enólogo y alma de la casa, no hace más que insistir en el rigor y en el acierto del momento de vendimia seleccionando parcela a parcela, vid a vid, racimo a racimo y uva a uva para que solo aquellas que saben, sin ningún género de dudas, que son las perfectas para un vino con la misma vocación de excelencia entren en el proceso para elaborar este Cirsion.  

El resultado no puede ser más espectacular; un vino que no solo impacta sino que es el perfecto vino de conversación sin más aditamento ni acompañamiento que él mismo. Podría ponerme a hacer una rigurosa ficha descriptiva de cata con todas las explicaciones de color, aroma y sabor o una más valorativa con más impresiones personales incluso añadiendo datos técnicos que en nada contribuirían a trasmitir la sensación de absoluto deleite. Con todo mi entusiasmo no puedo más que decir que este vino bien vale romper una hucha y beberlo sin más compañía que un buen amigo (con dos sería un poco escaso) porque siempre tiene que haber ocasiones donde nos demos un homenaje.

Aviso a navegantes: en un año considerado de buena cosecha, las bodegas que elaboran muy bien y tienen una trayectoria seria, rozan el cielo; un elaborador medio gana bastante en calidad, pero a un elaborador mediocre o vulgar, los vinos le siguen saliendo mediocres y vulgares porque lo que normalmente persiguen estos últimos es obtener cantidad descuidando los pasos para que esa cantidad tenga un nivel.

Hasta el momento, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, La Mancha y Toro ya exhiben su preciada “E” de excelente en las cartas de añadas, pero serán unas cuantas más cuando se den por finalizadas todas las valoraciones. Otras, todavía sin veredicto están dejando verdaderas perlas de las que es preciso hacerse eco. Tras las últimas catas, esta añada 2011 me estoy haciendo ribeirista. ¡Qué cosas tan apetecibles se están viendo!

Viña Mein es uno de los que no fallan y la cosecha 2011 está mucho más que destacable. Tienen dos blancos; uno que es básicamente treixadura y otro que, además, fermenta en barrica. El primero, que es el que nos ocupa, es un blanco lleno de matices, aromático y elegante, que se obtiene de uvas procedentes de las 16 ha de viñedo de la propiedad. En su día, hace ya más de 20 años, el proyecto familiar de Javier Alén removió los cimientos de una DO que languidecía y hoy es un referente incuestionable que ha traído savia nueva a una comarca histórica.

Para hablar de historia, es imprescindible referirse a la cooperativa de Ribadavia hoy Vitivinícola del Ribeiro. Empezó su andadura a mediados de los años ’60 con el impulso de las cooperativas agrarias gallegas que se han mantenido con mejor o peor fortuna, pero siempre sujetas a factores que les alejaban de su actividad. En ese mar proceloso se ha desarrollado esta cooperativa que hoy es ejemplo no sólo de gestión y modernidad, sino también de visión comercial. Al probar el Colección Costeira 2011 de treixadura  todo estos datos se me vienen a la cabeza, pero rápidamente los datos dan paso a las sensaciones y me encuentro con  una treixadura de libro. Franco de aromas, con toques de fruta madura, un cuerpo de cierta textura, vivo y largo. Del tipo de vinos que da verdadero gusto encontrar en la copa.

Casal de Armán es una explotación relativamente reciente comparada con las anteriores, aunque ya viene de una propiedad del siglo XVIII que la familia González Vázquez se dedicó a restaurar hasta a finales de los '90 hasta su conclusión e inaguración en 2004. Sus 20 ha de viñedo están todas situadas zonas históricas del Ribeiro del Avia con variedades autóctonas. Este Armán 2011 de la finca Os Loureiros es un vino muy complaciente, atractivo y bien construido.

Quizás el que es más diferente de esta tanda es el Gomariz 2011 al estar elaborado con albariño, pero no por eso pierde el carácter de la comarca. Espléndido trabajo es el que han hecho en este delicado y sutil ribeiro que es todo elegancia y clase. Una copa invita a la siguiente y queda un postgusto largo y envolvente.    

Para redondear el tema, los precios son un buen incentivo. Mein 10€; Colección Treixadura 10,50€; Casal de Armán y Gomariz  11€. Imposible encontrar una relación calidad precio tan generosa y ajustada.

El alicantino Murivedro dulce es un vino elaborado con uvas de moscatel de Alejandría sobremaduradas que tiene un amarillo dorado muy atractivo a la vista. Es bastante intenso y lo primero que llama la atención son sus  notas de miel con recuerdos cítricos. Importante beberlo muy muy frío de 0 a 2ºC para apreciarlo en su mejor faceta.

 En cuanto a color, el Stratus dulce natural es ligeramente más cobrizo que el anterior.  Está elaborado con  la típica malvasía canaria de viñedos de pie franco; es tremendamente fresco, por lo que no empalaga en absoluto y esa untuosidad que tiene es muy equilibrada y llamativa. Creo que éste es un vino perfecto para no acompañarlo de nada y así regodearse en los matices que tiene que de otro modo quedarían un “poco distraídos”.

Esencia de Monjardín es un dulce de chardonnay  navarro que es una verdadera joya. A finales de año empieza la pasificación de las uvas con las que se hace concentrando así los ácidos y los azúcares. Por cada 20 kilos de uvas se obtiene más o menos un kilo de uva pasificada y ahí se empieza el proceso de fermentación. Es un vino que se embotella sin filtrar para no perder ningún matiz y resulta en una explosión de delicados aromas a higos y orejones.

El moscatel de vendimia tardía de Chivite de la Colección 125 es otra gema vinícola, resultado de una selección minuciosa en la viña donde se llegan a hacer hasta unas doce pasadas para seguir la evolución de la podredumbre noble de las uvas y recogerlas cuando estén en su momento idóneo para elaborar este delicado dulce. Luego fermenta en barrica y se embotella en 50 cl. Los aromas aquí están un poco más en la línea de los cítricos, de las flores blancas y la miel de acacia.

Fundamental solo dos cosas: servir en copa pequeña y de boca ligeramente cerrada para que ayude a concentrar los sabores al beberlo y servirlos fríos (siempre un par de grados o tres menos de lo aconsejado, porque en la copa inmediatamente cogen temperatura).